Kenzo 在70年代由日本设计师Kenzo Takada（高田贤三）创立，较川久保玲、山本耀司更早拓展巴黎市场，是第一个进军巴黎的日本设计师。品牌在80年代蜚声国际，到90年代却沉寂下来，后高田贤三把品牌卖给LVMH集团，在1999年宣布退休，创作大权交由助手Gilles Rosier 接棒。2003年，LVMH集团宣布由 Antonio Marras 出任创作总监。2004年，Antonio Marras推出了他加盟KENZO后的首个秋冬女装系列。2008年，Antonio Marras接手KENZO男装设计师一职后，更将KENZO品牌的整体风格完全统一起来。KENZO向来以浓烈的民族色彩在时装界中独树一帜，为品牌奠定了“民族风”的基调。如今，Antonio Marras在设计上也对印花样式情有独钟，更凭借华丽而讲究的剪裁手法让KENZO这个品牌显露出新时代的面貌，男装也延续了这一特点。今年，Antonio Marras将印花手法更隐晦的运用在服装之上，加上贝雷帽和横条纹等元素，有种远行归来的感觉。而服装面料那种质朴又柔软的肌理，配上有些不饱和色调，又充满了归来时的怅惘。 Read the rest of this entry »
Paul Smith属于细水长流的那类品牌，兼顾设计师的个人趣味和市场的流行趋势，设计上从不用力过度，宣传上保持亦步亦趋。很难看到Paul Smith成为媒体热烈讨论的对象，但也许那些时装杂志的服装编辑的衣厨里都有那么几件Paul Smith的单品。Paul Smith更像是邻居和伙计，而那些大起大落的品牌则像毛躁的青春期。当然了，Paul Smith并不老迈，就在今年的巴黎时装周上，Paul Smith集结了Jethro Cave、Stéphane Olivier和Yuri Pleskun这三位形象最为叛逆的当红男模，穿上标志性的花衬衫和小印花裤子，精致中透露出亦正亦邪的气息，颇让人喜欢。 Read the rest of this entry »
Comme des Garçons支线Comme des Garçons SHIRT向来以大胆出位、繁花绚烂的色彩和印花示人。本季则出人意料的玩起托马斯半旋大转身，简直“素”出个鸟来。相比起“荒凉”的惨白一片，一撮擎天的发型倒是非常抢眼，总之这一季的Comme des Garçons SHIRT有点古怪，甚至有点孤独。在回想起之前的Junya Watanabe的呆板，看来玲姐对今年的市场预期做了非常保守的判断。 Read the rest of this entry »
与打破窠臼、作风犀利的川久保玲不同，渡边淳弥 (Junya Watanabe)更像一个欧洲古堡的守门人，喜欢呆在弥漫着黑胡桃木味道的大厅里，规整那些老家具摆设。从突然拥有一笔金钱的乡村贵公子、外出度假的新富阶层到喜好狩猎、航海的传统欧洲贵族，渡边淳弥 (Junya Watanabe)的目光从来没有离开过古典文学中那些被定格的19世纪欧洲上流社会。但这既是他的素材池，也是他的沼泽地，一旦陷进去太久，就不太能拔得出来。今年，已经50岁的渡边淳弥 (Junya Watanabe)又以航海题材为设计脉络，去呈现他心目中的早期欧洲，当然设计上加入了近代的处理手法，但乏味和单调的感觉还是充斥整个秀场，也许保守主义是巴黎时装周的主旋律吧。 Read the rest of this entry »
虽然关于米兰时装周的秀场新闻窜了各大时尚媒体的头条，但停留在扉页上的繁荣依然掩盖不住全球男装市场的低迷。就在同时，意大利纺织服装工业联合会研究中心发表了报告“意大利男装在2009年的营业额录得11.3%的跌幅，下滑至80亿欧元，出口量则减少16.5%。在目前市场仍然没有完全复苏的背景下，未来几个月“风险和疑虑仍然存在”。面对此种情形，品牌商和时装周组委会之间利益的纠葛就显的更加扎眼，像Dolce&Gabbana和Marni就选择自开炉灶，选择在官方行程之外举办时装秀或展示会。对于Marni来说，保守的设计对于不确定的市场预期来说不失为一种权宜的办法，所以在这一季我们看到的Marni依然延续了上一季“变相的优雅”和“趣味知识分子”的形象。 Read the rest of this entry »
